نکات عکاسی برای مبتدیان: دوازده نکته ای که برای شروع کار باید در مورد دوربین خود بدانید
چه شما یک مبتدی هستید یا اطلاعات کمی در حوزه عکاسی دارید، این نکات تخصصی عکاسی (نکات عکاسی حرفه ای) به شما در رشد و شکوفایی مهارت هایتان در عکاسی کمک شایانی میکند.
اگر شما تازه دوربین خود را خریده اید یا در پی جان دادن به مهارت هایتان هستید، سرگردان و مبهم نباشید چون ما تمام آنچه شما نیاز دارید را در این مقاله گرد هم آورده ایم تا مهارت هایتان را شکوفا کنید. ما شما را به عمق اساس و بنیان های عکاسی میبریم و شما را قادر به گرفتن عکس هایی فوق العاده با استفاده از کیت عکاسیتان می کنیم.
بعد از اینکه مقاله ی ما را به طور کامل خواندید، شما اعتماد به نفس کافی برای عکاسی و پیشرفت در راه به سوی حرفه ای شدن را خواهید داشت.
1. کدام حالت عکسبرداری (mode)؟
حالت عکسبرداری میزان کنترل دوربینتان در عکاسی در مقایسه با خودتان را مشخص می کند. یعنی در حالت سبز رنگ اتو (auto mode) شما میزان کنترل دوربینتان در تنظیمات را به نهایت خود می رسانید در حالی که در بقیه حالت ها گزینه های دستی بیشتری برای شما فعال می شود. فراموش نکنید عکاسی فقط در حالت اتو به پیشرفت مهارت های عکاسیتان کمکی نمی کند!
در حالت اتوماتیک کامل شما محدود به عکاسی در فرمت (jpeg) (به نکته 6 برای اطلاعات بیشتر توجه کنید) و در مسیر گرفته شدن عکستان کنترل چندانی ندارید و همچنین فلش هم در این حالت مناطق کم نور غیر فعال نمی شود. تعجبی هم ندارد که پس از مدتی عکاسی در این حالت بسیار خسته شوید و خود را محدود احساس کنید.
ما به شما پیشنهاد می کنیم بی وقفه دوربینتان را در حالت (M) قرار دهید که به معنی دستی (Manual) می باشد از مزایای این کار این است که متوجه می شوید سرعت شاتر، درجه دیافراگم و ایزو چه تاثیری به تنهایی برعکس گذاشته و این سه چه تاثیری بر هم دارند (نگران نباشید ما تمام این جنبه ها را بررسی خواهیم کرد).
با تمرین در حالت دستی شما همچنین می توانید از حالت های زیر نیز استفاده کنید:
P : حالت برنامه – دوربین به کنترل دیافراگم و شاتر می پردازد و شما می توانید تنظیمات دیگر را در دست بگیرید.
A یا Av : حالت اولویت دیافراگم – شما دیافراگم را کنترل می کنید و دوربین شما به کنترل سرعت شاتر می پردازد.
S یا Tv : حالت اولویت شاتر – شما شاتر را کنترل می کنید و دوربینتان به کنترل دیافراگم می پردازد.
2. مبانی – سرعت شاتر چیست؟
شاتر یک بخش فیزیکی از دوربین شماست که در بازه ی زمانی مشخصی باز و بسته می شود. این محدوده زمانی از چند ثانیه تا کسری از ثانیه قابل تغییر می باشد. سرت شاتر کند (مثلا 5 ثانیه ) به این معنی است که شما حرکت های زیادی را در فریم خود می اندازید در حالی که شاتر سریع ( برای مثال 1/500 ثانیه) به معنی ساکن کردن حرکات است.
اگر قصد عکاسی با سرعت شاتری کمتر از 1/60 ثانیه دارید پیشنهاد ما به شما استفاده از سه پایه است برای اینکه حرکات دست باعث تار شدن تصویر نشود.
3. مبانی – دیافراگم چیست؟
دریچه دیافراگم داخل لنز شما ساخته شده است و به طور مختصر یک دریچه ی لبه دار است که باز و بسته می شود و عمق تصویر را مشخص می کند. ما دیافراگم را از طریق تنظیماتی تحت عنوان (f stops) تنظیم می کنیم و این تنظیمات سیستم عدد دهی عجیبی دارد اما نگران نباشید، زیاد طول نمی کشد که آن ها را یاد بگیرید.
نکته کلیدی برای حفظ کردن، مثلا یک عدد کوچک در نظر داشته باشید مثلا f/2.8 – که به معنی آن است که دریچه زیاد باز است (به نور بیشتری اجازه ورود می دهد)، و یک عدد بزرگ هم در نظر داشته باشید مثلا f/22 – که به معنی آن است که دریچه کمی باز است ( به نور کمتری اجازه ورود می دهد).
لنز های شما دارای یک مینیمم و یک ماکسیمم در تنظیمات دیافراگم هستند. زمانی که عدد کوچک می باشد می گوییم: دریچه دیافراگم عریض (wide) است و زمانی که عدد بزرگ است می گوییم: دریچه دیافراگم باریک (narrow) می باشد.
برای عکاسی کلوز آپ (close up)، مثل همین عکس که در اینجا داریم، شما باید یک عدد بزرگ انتخاب کنید که بیشتر جسم مورد نظر در فوکوس باشد.
اشیاء متفاوت نیاز به بکارگیری تکنیک های متفاوتی نیز می باشند. برای مثال در عکاسی پرتره ( portraiture) که نیاز به بک گراند تار هستید در حالی که فرد یا شیء مورد نظر در فوکوس باشد، شما نیاز به عدد کمتری برای درجه دیافراگم دارید. البته جایی که شما شیئتان در مقایسه با بک گراند از بابت فاصله دارد هم تاثیر گذار است.
4. مبانی – ایزو چیست؟
و در اخر به گزینه ی سوممان در عکاسی به نام ایزو(ISO) می رسیم . ایزو میزان حساسیت سنسور دوربین شما نسبت به نور می باشد. اگر ایزو ی خود را بر عدد کمی تنظیم کنید، میزان حساسیت سنسور شما کم می شود (اما عکس های با کیفیتی تولید می کند). در نتیجه در عکاسی داخل نور خورشید باید از عدد کوچکتری استفاده کنید و در عکاسی در نور کم از میزان ایزو ی بالاتری استفاده کنید.
و لازم به توجه هست که در ایزو های بسیار بالا عکس شما به اصطلاح نویزی می شود یعنی نقاط لکه داری بر روی تصویر شما نمایان می شود.
جال وقت ان رسیده است که دوربینتان را در دست بگیرید و ببینید در چه ایزویی عکس شما شروع به نویزی شدن می کند.
5. مبانی – مثلث نوردهی
حالا شما اشنایی کافی با سرعت شاتر، دیافراگم و ایزو دارید و باید شروع به یادگیری از مثلث نوردهی و نورسنج بکنید.
اصلی ترین چیز برای به یاد آوردن این است که شما باید این سه جزء بالا را ترکیب و بالانس کنید تا بتوانید به بهترین تصویر دست بیابید.
در دوربین شما در حالت دستی یک نورسنج وجود دارد، که کمک می کند تنظیمات ایزوی خود را تنظیم کنید.
برای مثال اگر شما هر یک از تنظیمات دوربین خود را یک سوم افزایش دهید شما در حقیقت اجازه می دهید یک سوم نور بیشتری داخل شود.
نورسنج شما یک سوزن در حال حرکت دارد که نشان می دهد آیا شما به نور کمتر یا بیشتری نیازدارید یا نه، و هنگامی که در وسط مقیاس است یعنی میزان نور شما کافی و مناسب است.
این تمرین را انجام دهید – دوربین خود را در حالت دستی (Manual) قرار داده و یک سرعت برای شاتر خود انتخاب کرده، حال نگاه کنید که سوزن (اشاره گر) به کجا حرکت می کند، بالا یا پایین؟
همچنین شما می توانستید که درجه دیافراگم را بر عدد بالایی تنظیم کرده ( اینکار دریچه را کوچک می کند) و میزان ایزو را بر عدد پایینی تنظیم کنید (اینکار حساسیت سنسور را نسبت به نور کم میکند).
اگر در موقعیتی قرار گرفتید که نیاز به نور بیشتری داشتید درجه ایزو را افزایش داده و دریچه دیافراگم را باز کنید. همیشه نسبت و رابطه ای بین این سه تنظیمات هست که رعایت این نسبت شما را به نتایج بهتری میرساند.
مراقب باشیبد که نوردهی را از حدی بیشتر نکنید چون تصاویر داخلشان معلوم نشده و عکستان جزئیات خوبی نخواهد داشت.
به تمرین کردن ادامه دهید اگر چه در ابتدا، این مسیر طول می کشد ولی هر چه جلوتر می روید در انتخاب تنظیمات مورد نظرتان حاذق تر می شوید.
6. فرمت های مختلف
دوربین شما قادر به ذخیره عکس در فرمت های (Jpeg) و (Raw) و یا هردو می باشد. خیلی از تازه کار ها فرمت (Jpeg) را برمیگزینند، که اگر نیاز به ویرایش عکس خود ندارید گزینه مناسبی به شمار می رود.
اگر به کنترل بیشتری بر روی عکستان نیاز دارید بهترین گزینه برای شما فرمت (Raw) است. فایده ی این کار این است که چون ذخیره عکس در این فرمت حجم بشتری داشته و جزئیات بشتری دارد برای ویرایش های بعدی مناسب تر می باشد.
7. از ویرایش عکس هایتان هراس نداشته باشید!
شما به خوبی می دانید که عکس های زیبا و بدون نقصی که در فضای مجازی میبینید ویرایش شده اند.
ویرایش عکس تمام صحنه ها و عواطف و فضای دلخواه را در عکس شما ایجاد می کند که دوربین شما قادر به عکاسی آن نیست.
مشخصا دوربینتان یک اپلیکیشن ویرایش رایگان دارد پس هیچ عذری برای امتحان نکردنش ندارید.
در ویرایش وسواس گونه بسیار پیش می اید که در ویرایش عکس زیاده روی کرده باشید، پیشنهاد ما به شما مقایسه ی قبل و بعد از تغییر هر کدام از المان های ویرایش است؛ اگر دیدید که این ویرایش واقعا ارزش گذاشتن دارد آن را برگزینید.
8. توازن رنگ سفید (white balance)
هر رنگی در عکاسی دمایی تولید می کند که با مقیاس کلوین ((Kelvin (K) اندازه گیری می شود.
برای مثال، یک لامپ در خانه که رنگی نارنجی داشته باشد دمایی در حدود 3200k دارد، در حالی که نور روز بسیار سردتر است. چشمان ما به خوبی خود را با منابع نوری مختلف منطبق می کند ولی این در حالی است که دوربین ها بسیار در این زمینه به سختی دست و پنجه نرم می کنند.
برای این منظور دوربین شما توازن نور سفید (WB) دارد که بسته به شرایطی که در ان عکاسی می کنید می توانید آن را تغییر دهید.
در اکثر مواقع می توانید میزان توازن نور سفید را در حالت اتوماتیک بگذارید ولی اگر احیانا در مواقعی رنگ خروجی شما دلچسب نبود می توانید با انتخاب سمبل نوری مناسب به رنگ دلخواه خود برسید.
یکی دیگر از مزایای عکاسی در فرمت (Raw) آن است که می توانید در بخش ویرایش نیز میزان نور سفید را تغییر دهید و به این معنی است که می توانید تا زمان ویرایش نگران این پارامتر نباشید.
9. نکات فوکوس
ویژگی فوکوس به صورت اتوماتیک (auto focus) کار بسیار ارزشمندی در دوربین شما انجام می دهد اگر چه، باید به دو جنبه را (حتی هنگام فوکوس اتوماتیک) در نظر داشته باشید، که عبارت اند از نقطه فوکوس (focus point) و حالت فوکوس (focus mode)
نقاط فوکوس: هنگامی که به منظره یاب یا اسکرین دوربین خود نگاه می کنید جداول AF را می بینید.
جداول AF از تعداد زیادی مربع ساخته شده اند و شما در حالت اوتوماتیک می توانید انتخاب کنید که نقطه ی فوکوس شما در کدام یک از مربع ها باشد یا اینکه می توانید خودتان این نقطه را در تنظیمات نقطه (single point setting) انتخاب کنید. ما دومی را به شما پیشنهاد میکنیم چون در حالت اول ممکن است دوربین نتواند این نقطه را به درستی انتخاب کند.
حالت فوکوس: حالت فوکوس به کلی با نقطه فوکوس که پیش تر توضیح دادیم تفاوت دارد و به ساکن و یا پویا و متحرک بودن اجسام ربط دارد.
شما می تونید عکس تکی (single shot) برای اجسام ثابت مثل منظره از طبیعت و یا عکس های still life (عکاسی از اشیاء )استفاده کنید یا از حالت tracking feature برای هر چیز جنبنده ای مثل عکاسی portraiture و اکشن استفاده کنید.
10. نکات اساسی تنظیم
قوانین بسیار اساسی برای تنظیم عکس وجود دارد که به شما در هر ژانری که عکاسی می کنید کمک میکند.
قانون یک سوم ارزش به خاطر سپردن را دارد که بیان می کند به جای اینکه نقطه ی کانونی را در وسط فریم خود بگذارید ان را یک سوم به سمت داخل بگذارید و ببینید چه کمک شایانی می کند. برای این منظور از جداول یا به اصطلاح خطوط گرید نیز می توانید استفاده کنید.
صد البته که گاهی وقت ها حالاتی پیش می اید که بر طبق قوانین عمل نمی کند و یا به عبارتی قوانین شکسته می شوند پس به این قانون هم به شکل یک قانون اجباری نگاه نکرده و به شکل یک راهنمایی به آن نگاه کنید.
11. اهمیت بک گراند
زمینه (بک گراند) شاید خیلی ساده به نظر برسد چون که تمرکز عمده شما برای شیء اصلی می باشد ولی بک گراند ها به طرز قابل توجهی مهم هستند و در بعضی مواقع از شیء اصلی عکس هم مهمتر به شمار می روند که می توانند باعث موفقیت یا شکست عکس شما شوند.
زمینه و بک گراند های ساده به ایزوله کردن شیء مورد نظر شما کمک می کنند و به یاد داشته باشید در عکاسی پرتره عوامل مزاحم و اضافی را از میان بردارید. (مثل خارج شدن یک مناره کلیسا از بالای سر فرد مورد نظر شما)
12. زوایای مختلف را کند و کاو کنید
عکاسی در سطح چشمان آسان به نظر می رسد و بهتر است به اینکه عکستان در زوایای پایین یا بالاتر چه طور به نظر میرسد هم فکر کنید. پرتره هایی که به صورت زاویه دار گرفته شده اند بسیار پویا ترند.
فقط به زاویه ای که همه به ذهنشان می رسد متکی نشوید چون که عکاس های حرفه ای از زوایای مختلف به مناظر نگاه می کنند. در خیلی از موضوعات مثل حیات وحش و یا landscape ، یک جفت شلوار ضد اب یا یک کیسه پلاستیکی برای دراز کشیدن به کارتان خواهد امد.
