هرآنچه برای خرید دوربین باید بدانید (راهنمای خرید دوربین عکاسی و فیلم برداری)

اگر به اطرافتان توجه کنید خواهید دید که دوربین ها همه جا هستند، یکی بر روی لپتابتان، دوتا بر روی گوشی هوشمندتان و یک جفت بر روی تبلتتان که ممکن است زیاد به استفاده از آن ها نپردازید. امروزه ما در حال گرفتن عکس از راه های گوناگون و بیشتری هستیم و آن ها را از روش ها و در مکان های بیشتری (فضای مجازی) از گذشته، به اشتراک می گذاریم. در حال حاضر اکثر ما با کمترین اطلاعات اقدام به گرفتن عکس می کنیم، فقط دوربین را روشن کرده و عکس می گیریم و امیدواریم که عکسی در خور فضای مجازی (اینستاگرام، فیسبوک و …) بگیریم. اما اگر شما می خواهید از دوربین آیفونتان فراتر رفته و یک دوربین عکاسی کانن (canon) و … بخرید در ابتدای کار باید نکاتی را برای خرید دوربین عکاسی یا فیلمبرداری (کانن، نیکون و …) مورد توجه قرار دهید.

به هنگام خرید دوربین با اصطلاحات و اطلاعات بسیاری از قبیل: iso, f-number و… مواجه می شوید و حتی اگر معنی و مفهوم آن ها را بدانید با گزینه های متفاوتی برای خرید دوربین کانن، نیکون و … مواجه می شوید؛ ولی نگران نباشید ما در این مقاله اطلاعاتی را گرد هم آورده ایم که با خواندن آن متوجه می شوید چه دوربینی برای چه کسانی مناسب تر است پس با ما همراه شوید.

مبانی عکاسی

هر دوربینی، از دوربین کوچک بر روی وبکم(webcam)  لپتابتان گرفته تا دوربین های حرفه ای و فول-فریم (full-frame) کانن و نیکون، همگی بر اساس اصول پایه ای، که در آن ها یکسان است، عمل می کنند. عکاسی به معنی نقشه نور است؛ وقتی شما از یک زاویه خیابان و یا یک فرد و یا یک آسمان خراش عکس میگیرید شما در واقع نقش نور هایی را رسم می کنید که منعکس کننده آن ها هستند.

پرکاربرد ترین راه برای ثبت اینگونه تصاویر، هدایت نور از طریق لنز بر روی ماده ای حساس به نور است که این نورها را تبدیل به عکس می کند. آن بوم جاذب نور (light-absorbing canvas) در ابتدا از فیلم تشکیل می شد، که بعد ها در شوتر های دیجیتال با سنسور های الکترونیکی جایگزین شد. در هر دو مورد، ابتدای ثبت عکس با باز شدن شاتر(shutter)  در مقابل سطح حساس به نور شروع می شود، با مشخص کردن زمان باز ماندن شاتر (shutter speed) ، میزان حساسیت به نور سنسور دیجیتال  (ISO) و اینکه چه میزان نور از لنز عبور کند (aperture) می توانید جلوه ی عکس مورد نظر خود را تغییر دهید.

از آنجایی که نور تنها اطلاعاتی است که دوربین جذب می کند، تعجبی ندارد که در نور بیشتر عکس های بهتری می گیرید، قاعدتاً نور بیشتر یعنی وضوح و جزئیات بهتر. عکاسی در نور کم به این معنی است که دوربین باید سخت تر کار کند (ایزوی بیشتر)   (with higher ISO)و زمان ورود نور بیشتر باشد (سرعت شاتر کمتر)  (with a slower shutter speed) تا تصویری واضح خلق شود. اینجا جایی است که فلش به کمکتان خواهد شتافت، تابشی از نور سفید که به محض باز شدن شاتر نور می پراکند. بسته به میزان فلش ، می تواند اجسام نزدیک را روشن کرده و نور مورد نیاز شما را فراهم آورد یا اینکه موجب اثر بدنام چشم قرمز شود. سه پایه ها نیز برای حذف تار شدن بر اثر لرزش دست به کمکتان می آیند اگرچه حمل و نقل سختی دارند و برای عکاسی در حرکت مفید نمی باشند.

در نهایت، درس اول در عکاس این است که سبک سنگین کنید. اگر شما بهترین کیفیت ممکن برای عکس خود می خواهید، شما نیاز به تجهیزات گرانقیمت تخصصی دارید ولی اگر حمل آسان اولویتتان است شما باید بپرهیزید که بعضی از ایده های خلاق گونه خارج از دسترس شما است؛ همچنین موارد دیگری نیز وجود دارند که باید مورد توجه قرارگیرند که بتوانید در آخربه انتخاب و خرید بهترین دوربین برای کار شخص شما که در ادامه توضیح دادیم دست یابید و بتوانید با این راهنمای خرید دوربین عکاسی، فیلم برداری (کانن، نیکون و …) به بهترین نتیجه برسید.

تنظیمات کلیدی

اگر در عکاسی دیجیتال تازه کار و مبتدی هستید و نمی دانید چگونه یک دوربین نیمه حرفه ای، حرفه ای (کانن،نیکون و …)بخرید، در ابتدای کار با سه چیز باید آشنا شوید: ایزو، دیافراگم  و سرعت شاتر (ISO, aperture, and shutter speed). شما به طور مداوم و پیوسته با این سه، سر و کار دارید و اگر بتوانید تناسب آن ها را رعایت کنید عکس های فوق العاده ای خواهید گرفت. این سه عنصر باهم معروف به مثلث عکاسی یا نوردهی هستند، چون مشخص می کنند چه میزان نور داخل دوربین شود (درجه دیافراگم)، میزان حساسیت به نور چه قدر باشد (ایزو) و گرفتن عکس شما چه مدت طول بکشد (سرعت شاتر).

ایزو (ISO)

این مقیاس برآمده از سازمان استاندارد بین المللی است و بیان کننده میزان حساسیت سنسور دوربین شما نسبت به نور می باشد. در ابتدا به (سرعت فیلم) شناخته می شد که یک مقیاس استاتیک و بیان کننده میزان نوری که یک فیلم می توانست جذب کند بود اما در عکاسی مدرن ایزو می تواند بیشتر یا کمتر شود. ایزوی بیشتر به معنی عکس پرنور تر، که بوسیله ی سنسور دوربین طی زمان گرفته شدن عکس گرفته می شود است. اما این روش یک روش بی نقص نیست چون در ایزوهای بالا ما شاهد پیدایش نقاطی در تصویر هستیم که به نویز(noise)  معروفند و باید از بوجود امدن آن ها پرهیز کنید.

کیفیت سنسور دوربین شما در ماکسیمم ایزویی که می توانید بدون نویز عکاسی کنید تاثیر دارد. و از بین دوربین هایی که ما خودمان تست کردیم دو دوربین Canon’s 5D Mark III و  Nikon’s D4 از این حیث بهترین هستند. آن ها می توانند در ایزو ی 12800 به همان کیفیتی که اکثر دوربین ها در ایزوی 1000 عکاسی می کنند، عکاسی کنند، پس در واقع به شما اجازه عکاسی در نور کم را می دهند.

دیافراگم

دیافراگم از یک مقیاس وارونه استفاده می کند که ممکن است برای

مبتدیان گیج کننده به نظر برسد که در ادامه شرح می دهیم. اساساً بیشتر لنز ها این قابلیت را دارند که حجم نوری که از آن ها میگذرد را با دیافراگم که دریچه ای داخل لنز است کنترل کنند. اگر به نور بیشتری نیاز دارید باید دریچه را ببندید (یعنی عدد f/STOP را عدد بزرگی (مثل f/22 ) قرار دهید) و اگر نور کمتری می خواهید باید دریچه را باز کرده (یعنی عدد f/STOP را عدد کمی (مثل f/2.8 ) قرار دهید) و این همان وارونگی است.

یکی از ویژگی های لنز های واید (wide-open) این است که به نور های فوکوس نشده زیادی اجازه ی داخل شدن می دهد که نتیجه، بوجود آمدن یک عمق تصویر است به این معنی که هر انچه که عقب تر و یا جلوتر از منطقه فوکوس قرار دارد تار شده و جلوه ای خاص به عکس می بخشد. وقتی درجه f/ شما عدد کوچکی است در واقع منطقه ی فوکوس شما و یا به اصطلاح عمق تصویر شما کم خواهد بود همانطور که در عکس زیر می بینید.

و زمانی که به عمق تصویر بیشتری نیاز دارید باید دیافراگم را نازک تر کرده یعنی از عدد بزرگتری مثل f/8 استفاده کنید.

سرعت شاتر

سرعت شاتر مشخص می کند که چه مدت زمانی دوربین برای هر عکس در حال جذب نور می باشد. این مقیاس از کسری از ثانیه تا بالاتر را شامل می شود، مثلا یک سرعت شاتر 1/125 به این معنی است که شاتر به مدت یک صد و بیست و پنجم ثانیه باز می ماند. و سرعت های شاتر بالاتر به این معنی است که شاتر مدت زمان کمتری باز می ماند که برای گرفتن عکس های واضح نکته ای کلیدی به شمار می رود ولی برای سرعت شاتر بالا بهتر است از سه پایه استفاده شود که لرزش دست عکس را تار نکند، موضوعی که در سرعت شاتر های پایین اهمیتی ندارد.

البته همیشه نگران تار شدن عکس نباشید زیرا همانطور که در سمت راست تصویر بالا می بینید جریان اب به شکل دود به نظر می رسد که به سبکی در عکاسی در سرعت های شاتر پایین مبدل گشته است.

ویژگی های دیگری که برای خرید دوربین عکاسی حرفه ای ، نیمه حرفه ای (کانن، نیکون و …) حائز اهمیت هستند

تا اینجای کار شما با مطالب اولیه و اساسی عکاسی آشنا گشتید اما اطلاعات دیگری هم وجود دارند که برای خرید دوربین عکاسی حرفه ای ، نیمه حرفه ای (کانن، نیکون و …)  و رسیدن به بهترین کیفیت، نیاز به توجه به آن دارید پس در ادامه با ما همراه باشید.

وضوح لنز

شما می توانید از هر تنظیماتی را که می خواهید برای دوربین خود اتخاذ کنید اما بدون وجود یک تکه شیشه واضح (لنز) برای فیلتر کردن نور ، نمی توانید بهترین عکس ها را بگیرید. تصاویر واضح ، مرز های مشخصی در مناطق لبه ای و رنگ ها تا حد پیکسل دارند.

متاسفانه، هیچ کس تا به حال مقیاسی برای اندازه گیری کیفیت لنز طراحی نکرده است بنابراین نمی توانید به سادگی وارد فروشگاه شوید و لنز دلخواهتان را با بالا ترین کیفیت سفارش دهید. بخشی از مشکل آن است که عملکرد لنز با دیافراگم و میزان زوم تغییر می کند. مثلا واضح ترین لنز ها در f/4 معمولا در f/1.8 یا f/1.4 کیفیت مشابهی ندارند. به طور مشابه، لنز ها در تنظیمات شدید واید( 16 میلی متر و کمتر) و تله فوتو (135 میلی متر و بالاتر) شروع به موج اندازی در بالاترین حد زومشان می کنند که در بعضی از دوربین ها توسط نرم افزار، ویرایش و برطرف می شوند.

لنز ها همانند کرم ضد آفتاب با اهمیت هستند!

یک سری از راهنمایی هایی وجود دارند که شما را به راه درست هدایت می کنند. اول از همه : مواد ساخت اهمیت دارند.لنز های کانن های سری L و سری های پیشرفته ی  Nikkor line های Nikon هردو از شیشه واقعی در داخل و مواد مقاومی در خارج ساخته شده اند. لنز های کیت همراه dslr ها و لنز های غیر قابل جداشدن همراه دوربین های ارزان قیمت از پلاستیک در داخل و خارج ساخته شده اند، که برای استفاده های طولانی مدت قابل اطمینان نمی باشند. قانون نوشته شده ی جهانی بر این اساس وجود ندارد چون ما شاهد لنز های پلاستیکی با کیفیت مطلوب هم هستیم اما شما می توانید یک لنز را بر اساس وزن و کیفیتش در طول زمان، خوب به شمار آورید.

نکته دوم برای یادآوری آن است که لنز های پرایم (آن هایی که زوم ندارند و فاصله کانونی ثابتی دارند) عملکرد بهتری از لنز های زوم به لطف طراحی ساده ترشان، دارند. برای بهترین نتایج شما بهتر است دوربینی با قابلیت تعویض لنز داشته باشید و لنز های وایدی در هر فاصله کانونی پر کاربرد: 24 میلی متر، 50 میلی متر، 80 میلی متر، 100 میلی مترو 200 میلی متر داشته باشید. اما نگران وزن آن ها هم باشید پس فقط زمانی اینکار را انجام دهید که نمی خواهید وضوح حداکثری خود را از دست بدهید.

فوکوس اتوماتیک (AUTOFOCUS)

یک تصور غلط رایج است که مردم فکر می کنند تاخیر شاتر(shutter lag) مربوط به شاتر می شود در حالی که اینطور نیست و سهم عمده ای از این بخش مربوط به فوکوس اتوماتیک و سیستم مترینگ (metering systems)  می

شود . سیستم مترینگ جایی است که دوربین تصمیم می گیرد چه مدت برای نشان دادن عکس نیاز دارد. سازندگان دوربین های گوشی های هوشمند به این دانایی رسیده اند که مردم می خواهند نتیجه عکسشان را در لحظه ای که آن را می گیرند ببینند، بنابراین ما شاهد موبایل هایی هستیم که به طور پیوسته فوکوس و اندازه گیری می کنند که عکس در لحظه گرفته شده قابل مشاهده باشد. شرکت سامسونگ حتی قابلیت “Best Shot” بر روی GS4 که چند عکس زمانی که شما در حال فوکوس هستید می گیرد و بهترینشان را برای شما انتخاب می کند.

هر سازنده موبایل و دوربینی در پی حل مشکل سرعت فوکوس می باشد، اما تنها راه درست این موضوع نقاط فوکوس بیشتر همراه با یک موتور فوکوس سریع تر برای لنز می باشد. اطمینان و سرعت فوکوس اتوماتیک، به خصوص در نور کم، یکی از راه هایی است که دوربین های حرفه ای یک سر و گردن بالاتر از بقیه می باشند. پک کانن  EOS 1D-X با میزان قابل توجه 61 نقطه فوکوس اتوماتیک، که 41 از آن ها از نوع دقیق تر cross type می باشند. فقط یک لنز فوکوس سریع در آن قرار داده و نتیجه را ببینید!

اندازه سنسور

اگر تنها یک قانون برای رعایت در دنیای عکاسی وجود داشته باشد آن قانون این است که سنسور بزرگ تر به معنی عکس های بهتر می باشد. این قانون در همه شرایط تعمیم داده می شود اما از یک قانون تجربی ساده سررشته می گیرد: هر چه منطقه حساس به نور بیشتر باشد، در زمان مساوی نور بیشتری جذب می شود. و اثبات های عملی در این زمینه هم به وفور یافت می شوند، از نیکون سری یک (Nikon 1 series) که همه را با سنسور کوچک CX خود ناامید کرد، گرفته تا نوکیا لومیا 1020 ( Nokia Lumia 1020)، بهترین دوربین ساخته شده برروی موبایل در مارکت که آن را مدیون سنسور بزرگ 1/1.5-inch است.

دوربین های فول فریم (Full-frame cameras) همانطور که از اسمشان پیداست از یک سنسور فول فریم 35 میلی متری بهره می برند و مشخصا بهترین و مورد خواست ترین دوربین از دوربین های حرفه ای به شمار می روند. با یک دوربین فول فریم، یک لنز 24 میلی متری دقیقا به همان اندازه فاصله کانونی نشان می دهد در حالی که با دوربین های دارای سنسور کوچک تر شما ناچارا شاهد این هستید که همه چیز در حالت کمی زوم قرار می گیرند.( اگر سنسور 1.5 برابر کوچک تر از سایز فول فریم باشد، همان که در مدل محبوب فرمت DX نیکون شاهد هستیم، شما 1.5 برابر فاصله کانونی را تحویل می می گیرید؛ که با یک لنز 24 میلی متر به معنی فاصله کانونی کارامد 36 میلی متر می باشد.

متاسفانه ، قیمت و اندازه سنسور با هم تناسب دارند، بنابراین دوربین های فرمت مدیوم (medium format )  و فول فریم معمولا از دسترس علاقه مندان از لحاظ قیمتی خارج هستند، و این دلیلی برای آن است که محبوب ترین دوربین های دیجیتال اس ال آر اس (digital SLRs) مثل Canon Rebel T4i امروز دارای فرمت APS_C هستند. که این یک قرارداد مسالمت آمیز است.

مگاپیکسل ها (MEGAPIXELS)

یک مگاپیکسل حاوی یک میلیون پیکسل است!!!، اما این کمی بی معنی است که بدانید دوربینتان 10 میلیون پیکسل در یک عکس ذخیره می کند. چیزی که شما باید بدانید آن است که شما چه میزان زیادی می توانید عکس خود را بزرگ کرده بدون اینکه به صورت دیجیتالی زوم و بزرگ شود. عکس A 3- مگاپیکسل ( A 3-megapixel photo) بیش از حد نیاز برای چاپ در سایز US استاندار 6 و 4 اینچی در 300 پیکسل در هر اینچ (300ppi) ، متراکم می باشد، در حالی که 9 مگاپیکسل شما را به اندازه کاغذ با همان تراکم ، نزدیک تر می کند. کمی در مورد تراکم پیکسل سازش کنید و تا 200 پیکسل در هر اینچ پایین بیایید و آن وقت است که پرینت های فوق العاده ای از یک شوتر قدیمی 12 مگاپیکسلی می گیرید. در حال حاضر، هیچ گارانتی وجود ندارد که عکسی با آن مشخصات خوب از آب در بیاید – مگاپیکسل ها فقط تعداد نقاط اطلاعاتی که توسط دوربین گرفته می شود را می شمارند- اما در نهایت شما می توانید که موفق شوید.

اگر بخواهیم به طور خاص صحبت کنیم اگرچه، شما به ابعاد خیلی بزرگی از عکستان نیاز نخواهید داشت. بیشتر عکس های دیجیتال گرفته شده در نهایت به استفاده در ابعاد مانیتور کامپیوتر می رسند و اگر شما به یک عکس برای پروفایل فیسبوکتان نیاز دارید حتی یک مگاپیکسل هم برای شما کفایت می کند. اگر درحال عکاسی برای بیلبورد ها ، دیوارنماها و سایز های بزرگ دیگر هستید شما بهتر است هر چه بیشتر از مگاپیسل بهره ببرید ( مثل اندازه ی عظیم 36 مگاپیکسل از دوربین نیکون D800 ( Nikon D800)) اما برای عکاسان معمولی، مشخصات دیگر حائز اهمیت است.

منظره یابVIEWFINDER)/LCD)

منظره یاب های نوری بسیار جالب هستند. تا زمانی که از یکی از آن ها استفاده کنید، در عجب آن هستید که چرا بسیار مردم با استفاده از آن ها به خود زحمت می دهند و زمانی که اولین DSLR را در دست می گیرید متوجه می شوید که بدون وجود آن ها نمی توانید زندگی کنید! آینه ها در دوربین های SLR تصویر دقیقی که توسط سنسور جذب می شود را در منظره یاب نشان می دهند. دوباره مثل همیشه، مدل های گران قیمت تر امکان تجربه ی لاکچری تری را ارائه می دهند، در کانن 7D (Canon 7D) و نیکون 700D (Nikon D700) منظره یاب های بزرگ تر و راحت تری را شاهد هستیم. منظره یاب های الکترونیکی ( Electronic viewfinders (EVF) ) در حال بهبود و کامل شدن هستند، به خصوص در سونی هایی مثل A77، و آن ها دارای اطلاعات و پیشنهادات مهمی هستند که باعث می شود در هر شرایطی، عکس های بهتری بگیرید. این ویژگی ها بر سر دقت، در جدل هستند و در حالی که آدم های وسواسی از منظره یاب استفاده می کنند، نوع الکترونیکی آن در حال بهبود و همه گیر شدن می باشد.

اگر دوربین شما منظره یاب ندارد، می توانید مطمئن باشید که یک ال سی دی خوب دارد.شما باید از این صفحه نمایش هم برای فریم و هم بازبینی عکس استفاده کنید، بنابراین هر کاستی از نظر رنگ و رزولوشن شما را به بازی حدس و گمانی می رساند که شاید نخواهید بازی کنید. رزولوشن ال سی دی با تعداد نقاط بررسی می شوند، با 230000 و 460000 و 920000 معمول ترین مقدارها هستند. تعداد نقاط بیشتر مشخصا به معنی کیفیت بهتر می باشد اما کیفیت صفحه نمایش خود را حتماٌ چک کنید. سونی و سامسونگ در آخرین دوربین هایشان از صفحه نمایش OLED استفاده می کنند که عالی به نظر میرسند. صفحه نمایش های لمسی هم در حال رشد و بهبود هستند از قابلیت tap-to-focus در  Olympus PEN E- P5  گرفته تا قابلیت touch-friendly در کانن T4i (Canon T4i) ولی این ها لازمه ی کار نیستند ولی ارزش داشتن را دارند.

توازن نور سفید (white balance)

همانند یک بازیگر پر آوازه که بودن آن در میان تیم بازیگری حائز اهمیت است، توازن نور سفید هم در عکاسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  این عملکردی است که اکثر افراد آن را در حالت اتوماتیک قرار می دهند و این دلیلی برای زرد بودن بیشتر عکس هایی که در خانه گرفته شده و در فیسبوک به اشتراک گذاشته شده اند، است. به عبارت ساده تر دوربین ها کمی نادان هستند. اگر شما به آن ها نگویید که در زیر نور مصنوعی ( که رنگی زرد از خود منتشر می کند ) هستید آن ها توازن نور سفید را بر اساس اطلاعات از پیش برنامه نویسی شده خودشان برقرار می کنند و نتیجه عکس هایی به رنگ زرد می باشد. تمام دوربین های مدرن دارای قابلیت توازن نور سفید (WB)  برای منبع های نور مصنوعی هستند، اما فقط تعداد محدودی از آن ها قابلیت توازن به صورت منطقه ای را دارند.

بهترین راه حلی که برای حل معضل توازن نور سفید در نور های مصنوعی یافته ایم آن است که به دوربین یک عکس نمونه بدهید. اکثر دوربین های dslrs قابلیت متوازن کردن نور سفید با استفاده از عکس از چیزی که مطمئن هسنید که سفید است را دارند. بنابراین دوربین با مشاهده ی عکسی از قطعه کاغذ سفید در شرایطی که قصد عکاسی در آنجا را دارید به صورت اتومانیک توازن را برقرار کرده و مقیاس درستی از رنگ سفید در شرایط شما دارد.

قابلیت فیلم برداری

همین چند سال پیش بود که قابلیت فیلم برداری در دوربین های ثابت عجیب تلقی می شد. اما امروزه این قابلیت به یک استاندارد و ویژگی مبدل گشته. اما هنوز ایراداتی وجود دارد که باید از آن ها مطلع باشید مثلا تعدادی از دوربین ها وجود دارند که فوکوس و زوم را به هنگام فیلم برداری در منطقه ای قفل می کنند ( برای مثال دوربین Canon S95 )، که آپشن های در دسترس شما را محدود می کند. اما فوکوسی قابل اعتماد برای دوربین ها هنوز همانند سرابی، دست نیافتنی است. شما ویدیو های بی نظیری خواهید گرفت اگر دوست داشتن فوکوس دستی را یادبگیرید و خود را از شر اشتباهات و سردرگمی های فوکوس اتومانیک برهانید.

دوربین های با سنسور های بزرگ تر پروسه ی فیلم برداری را به واسطه ی حساسیت بیشتر و بدنه ای حجیم تر و مکانیزم های زوم و فوکوس  سخت تر می کنند. در نتیجه به شما نگرانی های بیشتری می دهند، اگرچه  که صداهای عملکرد لنز توسط میکروفون جاسازی شده ضبط می شوند، اما به شما امکان دستیابی به افکت های سینمایی را می دهدند که کمتر دوربینی فراهم می کند. آیا می خواهید با بهترین دوربین ممکن و با بیشترین قابلیت ها، فیلم برداری کنید در نتیجه شما به چیزی در کلاس Canon 60D به همراه یک لنز واید نیاز دارید.

زوم

زوم مفهوم ساده ای دارد و به معنی آن است که چه مقدار نزدیک می توانید عکاسی کنید بدون اینکه به سوژه مورد نظر نزدیک شوید اما همیشه آنقدر واضح نیست که چه خروجی می گیرید. در واقع  بزرگ نمایی زوم شما نسبت به اندازه گیری های زاویه در واید ترین و نزدیک ترین تنظیمات از اهمیت کم تری برخوردار است. یک دوربینی که در 28 میلی متر شروع می شود و یک زوم 10x در نهایت به اندازه ی 280 میلی متر نسبت به دوربینی که از 24 میلی متر شروع می شود زوم بیشتری دارد، بنابراین بازار دوربین های نزدیک نما کمی کوچک تر از دوربین های زوم است. اگر که می خواهید به نزدیک ترین حالت به سوژه مورد نظر خود برسید، مهم ترین عدد، زاویه ی تله فوتو (telephoto angle) می باشد.

اما احتیاط کنید: گرفتن تصاویر بدون لرزش در دوربین های که زوم بالایی دارند حتی با بهترین استابلایزر هم کار دشواری است. و به علاوه همانطور که پیش تر گفتیم زوم زیاد باعث پایین آمدن کیفیت می شود بنابراین اگر در زوم بالایی عکاسی می کنید انتظار گرفتن عکس هایی به کیفیت یک دوربین فیکس (با فاصله کانونی ثابت) نداشته باشید.

قابلیت IMAGE STABILIZATION

همانند زوم دیجیتال، استابلایزر دیجیتالی (digital image stabilization (IS)) یک ابزار بازاریابی است تا یک قابلیت مؤثر. ویژگی های نوری داستان کاملا متفاوتی دارند. لنز های دارای قابلیت استابلایزر (IS) دارای المان ها یا بخش های داخلی می باشد که حرکتی خلاف کوچکترین حرکت شما برای ثابت نگاه داشتن و تار نشدن عکس انجام می دهند. قابلیت (Vibration Reduction) نیکون بسیار کارامد است و به شما امکان عکاسی در دو تا سه قدم سرعت شاتر کمتر را نسبت به کند ترین حالتی که به صورت نرمال می توانید بدون تار شدن بر اثر لغزش عکاسی کنید را می دهد. برای مثال، اگر کمترین سرعت شاتری که بدون وجود تار شدن می توانید عکاسی کنید 1/40 می باشد با قابلیت Vibration) Reduction) نیکون می توانید تا سرعت 1/25 هم بدون اثری از تار شدن عکاسی کنید. ورژن کانن همان ویژگی، قابلیت (Optical Image Stabilizer) می باشد و برای پاناسونیک (MegaOIS) می باشد و به همین ترتیب هر سازنده ی لنز یا دوربینی اصطلاح خود را به کار می گیرد.

دو کمپانی سونی (Sony) و (Olympus) عادتی مشترک در ساخت استابلایزر تصویر دارند و آن این است که استابلایزر را درست در بدنه ی DSLRs هایشان به کار می برند و باعث ساده تر شدن طراحی لنز ها می شوند و به مشتری این اطمینان را می دهند که به هنگام استفاده از هر لنزی عکس هایشان تار نمی شوند. در نهایت هر سیستمی که انتخاب کنید در هرکدام از آن ها تصاویر شما استابلایز می شوند. اگر شما قصد عکاسی بایک لنز زوم تله فوتو (long telephoto zoom) را دارید، وجود استابلایزر تنها چیزی است که باید به آن توجه کنید.

جمع بندی

خرید یک دوربین هیچوقت ساده نبوده است و به سختی می توان دوربینی پیدا کرد که بدون زحمت عکس هایی در خور بگیرد، و یک خرید خوب نیاز به داشتن اطلاعاتی می باشد. در نهایت کلی چیز برای در نظر گرفته شدن به هنگام خرید دوربین نیاز است، اما فوت کوزه گری آن است که بدانید چه نوع عکاسی هستید.

اگر شما به دنبال این باشید که به بچه هایتان عکاسی یاد دهید، قطعا به دنبال گزینه های بزرگ و حجیم DSLR و دوربین های بدون آینه مثل  Panasonic GX1 و حتی Canon S110 نمی روید. شاید به دنبال خرید یک گوشی از  Nokia Lumia 1020 گرفته تا آیفون 5 بروید. اما اگر شما بهترین، بزرگترین، قابل کنترل ترین عکس ها را می خواهید، دوربینی را انتخاب کنید که با آن می توانید مهارت های عکاسیتان را رشد دهید.

این جمله که بهترین دوربین، دوربین خودتان است درست است اما بهترین عکس ها از داشتن بهترین دوربین حاصل می شوند. پس به هنگام خرید دقت کنید و فراموش نکنید که پول بشتر و همچنین مگاپیکسل های بیشتر همیشه دوربین های بهتری نمی سازند و همیشه مثلث نوردهی خود را به یاد داشته باشید.

به شادی عکاسی کنید!

منبع: سایت theverge

برای خرید کلیه دوربین ها و تجهیزات عکاسی با بهترین قیمت و مناسب ترین گارانتی و حتی یک هفته مهلت تست،بر روی متن کلیک کنید